Reconditionnement d'étriers avant
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Reconditionnement d'étriers avant
But de l'opération : Reconditionner un étrier de frein
modèle Tokico 6 pistons, monté d'origine sur ZRX
AVERTISSEMENT : CETTE MANIPULATION, SI ELLE NE TEND PAS À MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ZRX (PUISQUE L'ON MONTE DES PIÈCES CONFORMES À L'ORIGINE), N'EN DEMEURE PAS MOINS RÉSERVÉE À DES PERSONNES À L'AISE AVEC LE FREINAGE EN GÉNÉRAL, ET CONSCIENTES DE L'IMPACT QU'UN TEL ENTRETIEN PEUT ENGENDRER SUR LES CAPACITÉS DE FREINAGE DU VÉHICULE. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONFIEZ VOTRE BELLE (LA MEULE, PAS VOTRE FEMME... ENFIN C'EST VOUS QUI VOYEZ !!) À QUELQU'UN QUI RÉPOND À CES CRITÈRES DE SÉRIEUX POUR EFFECTUER UNE TELLE OPÉRATION SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS DE LE FAIRE.
Préliminaires :
Prévoir une immobilisation d'un W-E environ, pour se garder le temps d'un essai routier à l'issue.
Idéalement, délester l'avant de la moto, que ce soit par chandelles ou béquille. Les chandelles préservent la liberté de la direction, et sont à la portée de toutes les bourses.
Comprendre le système de freinage dans son ensemble est primordial pour cet entretien. Les outils devront être de qualité, car la plupart des vis sont souquées ferme !!
Matériel :
Clef de 12mm, si possible mixte (plate/oeil)
Clef de 13mm, si possible mixte
Clef allen de 3mm
Clef allen de 6mm
Tournevis cruciforme moyen
Clef plate de 10mm
pince à becs fins
Pince multiprise idéalement à mors tendres (plastiques) ou enrubannée de scocth.
tuyau souple genre aquarium (à monter sur la vis de purge)
récipient en verre
liquide de frein adapté au circuit (d'origine ZRX = DOT 4)
cure-dents ou équivalent en matériaux tendre (pour extraire les joints)
Brosse laiton petit modèle (format brosse à dents)
Brosse à dents (évitez celle de madame, ça va se voir...)
Évidemment, une pochette de joints neufs
Tout d'abord lever la moto. Pour ma part c'est à l'aide de chandelles, assez facile à installer seul. Il suffit de positionner la première à droite sur son cran le plus bas, puis de relever le côté gauche de la moto tout en plaçant la seconde chandelle avec le pied. Bien vérifier que les deux supportent bien la moto au niveau du cadre, car à gauche on peut être induit en erreur par la durit de refroidissement.
Enlever les plaquettes : Pour ce faire, retirer la languette de métal au cul de l'étrier. Elle est maintenue par deux vis à tête CHC de 3mm. Ensuite extraire avec une pince l'épingle de sûreté qui maintient l'axe de retenue des plaquettes. Cet axe s'enlève en le tirant vers vous. S'il est gripé, il faudra au mieux le dégriper au WD40 (attention à ne pas en foutre partout, notamment sur les disques et plaquettes), au pire il faudra démonter l'étrier, ce qui est con car on a encore besoin de le laisser entier pour le moment. Une fois l'axe retiré, on peut virer les plaquettes en les tirant vers l'arrière.
Ensuite, solliciter le levier de frein jusqu'à amener les pistons au plus près des disques. Ca vous évitera bien des déboires pour extraire ces mêmes pistons tout à l'heure. On obtient ça :
Profitons également que les étriers soient encore montés sur la fourche pour desserrer (juste pour les débloquer, ça fera un "clac" net et franc) les quatre vis qui maintiennent les deux parties ensemble :
De la même façon, on desserre la vis banjo qui alimente l'étrier en hydraulique. Attention, ça va fuir si on fait plus que débloquer la vis. On peut d'ailleurs défaire complètement le raccord banjo, et on prendra soin de ne pas paumer les joints en cuivre, idéalement on peut s'en procurer des neufs, bien que ça puisse servir plusieurs fois si l'on ne serre pas comme un malade. Pour ma part, et afin de préserver la peinture (cachée sous la crasse) de ma jante, j'emballe la durit pendante dans un sachet plastique :
On a déposé l'étrier (deux vis de 12mm tête hexa bien serrées !!), et retiré les quatre vis CHC de 6mm. On obtient ça (enfin à peu près, le plan de travail peut être différent, tout comme l'état des étriers... )
Maintenant, il s'agit de déposer les pistons. On se félicitera de les avoir sortis au max à l'aide de l'hydraulique surtout si, comme ici, vous vous trouvez en présence d'étriers qui semblent avoir passé trente ans au pied d'un phare du finistère...
Plusieurs méthodes, mais une constante : veiller à ne pas mettre un outil dur en contact direct avec les pistons, marquage IMMEDIAT !! A noter qu'une griffure sur le bord "haut" est moins problématique qu'une autre en "fond" de piston, car, même avec des plaquettes neuves, les deux premiers mm du piston ne sont pas en contact avec les joints...
J'ai pris une pince multiprise que j'ai enrubannée de scotch, et pour les récalcitrants nécessitant plus d'effort (donc plus de risque de marquage), j'ai en outre utilisé un tissu replié trois fois (8 plis donc) pour l'interposer entre les mors et le piston.
L'idéal est de tourner le piston en le tirant en même temps.
Les gants nitrile ne sont pas un luxe avec le lookeed de frein... Vos mains vous remercieront !
Une fois retirés tous les pistons, on s'attaque aux joints. Avec un cure-dents c'est nickel ! Le premier (racleur) vient tout seul au doigt, mais le joint d'étanchéité proprement dit (celui qui est positionné plus profondément dans les alésages) est déjà plus coton à extraire. L'avantage du cure-dents, même en plastique, c'est qu'il ne peut pas rayer le corps de l'étrier.
On peut avoir, comme ci-dessous, une très désagréable surprise : sous l'effet de corps étrangers (poussières de plaquettes mais aussi sel, crasse...), le joint racleur est chassé de sa gorge. Une fois retiré, il faudra gratter, d'abord qu cure-dents, puis à la brosse laiton, puis brosse à dents + lookeed. Dans le cas présent, la corrosion a dèjà attaqué le corps d'étrier. Pas glop, mais pas non plus dramatique puisque je pose des joints neufs et que je suivrai cela de près dans les mois à venir. De plus cette corrosion n'est présente "que" dans la première gorge, le joint d'étanchéité n'est pas concerné.
Une fois l'étrier nettoyé au mieux et rincé, voici à quoi il ressemble. Un conseil : n'utilisez pas d'air comprimé. au mieux vous risqueriez de "pousser" un dépôt dans un endroit inaccessible et duquel il sera difficile à extraire. Le mieux est de rincer au liquide de frein.
Poser les joints ne présente pas de réelle difficulté. Seul le joint d'étanchéité est un peu plus ardu à positionner, j'y suis parvenu très facilement en plaquant le joint dans sa gorge avec le petit doigt, tandis que l'on pousse le reste tranquillement dans l'alésage. Une fois pris le coup de main, c'est rapide.
Voici l'étrier prêt à recevoir ses pistons. Vous avez noté que l'un des trois alésages est plus petit. J'imagine (mais peut-être me gour-je) que c'est pour assurer la même progressivité que les pistons positionnés en amont (et donc en théorie sollicités en premier)
J'ai passé les pistons au papier de carrossier (600, à l'eau) afin d'en enlever la crasse. certains étaient légèrement piqués... Ça durera encore un peu...
A suivre....
modèle Tokico 6 pistons, monté d'origine sur ZRX
AVERTISSEMENT : CETTE MANIPULATION, SI ELLE NE TEND PAS À MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ZRX (PUISQUE L'ON MONTE DES PIÈCES CONFORMES À L'ORIGINE), N'EN DEMEURE PAS MOINS RÉSERVÉE À DES PERSONNES À L'AISE AVEC LE FREINAGE EN GÉNÉRAL, ET CONSCIENTES DE L'IMPACT QU'UN TEL ENTRETIEN PEUT ENGENDRER SUR LES CAPACITÉS DE FREINAGE DU VÉHICULE. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONFIEZ VOTRE BELLE (LA MEULE, PAS VOTRE FEMME... ENFIN C'EST VOUS QUI VOYEZ !!) À QUELQU'UN QUI RÉPOND À CES CRITÈRES DE SÉRIEUX POUR EFFECTUER UNE TELLE OPÉRATION SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS DE LE FAIRE.
Préliminaires :
Prévoir une immobilisation d'un W-E environ, pour se garder le temps d'un essai routier à l'issue.
Idéalement, délester l'avant de la moto, que ce soit par chandelles ou béquille. Les chandelles préservent la liberté de la direction, et sont à la portée de toutes les bourses.
Comprendre le système de freinage dans son ensemble est primordial pour cet entretien. Les outils devront être de qualité, car la plupart des vis sont souquées ferme !!
Matériel :
Clef de 12mm, si possible mixte (plate/oeil)
Clef de 13mm, si possible mixte
Clef allen de 3mm
Clef allen de 6mm
Tournevis cruciforme moyen
Clef plate de 10mm
pince à becs fins
Pince multiprise idéalement à mors tendres (plastiques) ou enrubannée de scocth.
tuyau souple genre aquarium (à monter sur la vis de purge)
récipient en verre
liquide de frein adapté au circuit (d'origine ZRX = DOT 4)
cure-dents ou équivalent en matériaux tendre (pour extraire les joints)
Brosse laiton petit modèle (format brosse à dents)
Brosse à dents (évitez celle de madame, ça va se voir...)
Évidemment, une pochette de joints neufs
Tout d'abord lever la moto. Pour ma part c'est à l'aide de chandelles, assez facile à installer seul. Il suffit de positionner la première à droite sur son cran le plus bas, puis de relever le côté gauche de la moto tout en plaçant la seconde chandelle avec le pied. Bien vérifier que les deux supportent bien la moto au niveau du cadre, car à gauche on peut être induit en erreur par la durit de refroidissement.
Enlever les plaquettes : Pour ce faire, retirer la languette de métal au cul de l'étrier. Elle est maintenue par deux vis à tête CHC de 3mm. Ensuite extraire avec une pince l'épingle de sûreté qui maintient l'axe de retenue des plaquettes. Cet axe s'enlève en le tirant vers vous. S'il est gripé, il faudra au mieux le dégriper au WD40 (attention à ne pas en foutre partout, notamment sur les disques et plaquettes), au pire il faudra démonter l'étrier, ce qui est con car on a encore besoin de le laisser entier pour le moment. Une fois l'axe retiré, on peut virer les plaquettes en les tirant vers l'arrière.
Ensuite, solliciter le levier de frein jusqu'à amener les pistons au plus près des disques. Ca vous évitera bien des déboires pour extraire ces mêmes pistons tout à l'heure. On obtient ça :
Profitons également que les étriers soient encore montés sur la fourche pour desserrer (juste pour les débloquer, ça fera un "clac" net et franc) les quatre vis qui maintiennent les deux parties ensemble :
De la même façon, on desserre la vis banjo qui alimente l'étrier en hydraulique. Attention, ça va fuir si on fait plus que débloquer la vis. On peut d'ailleurs défaire complètement le raccord banjo, et on prendra soin de ne pas paumer les joints en cuivre, idéalement on peut s'en procurer des neufs, bien que ça puisse servir plusieurs fois si l'on ne serre pas comme un malade. Pour ma part, et afin de préserver la peinture (cachée sous la crasse) de ma jante, j'emballe la durit pendante dans un sachet plastique :
On a déposé l'étrier (deux vis de 12mm tête hexa bien serrées !!), et retiré les quatre vis CHC de 6mm. On obtient ça (enfin à peu près, le plan de travail peut être différent, tout comme l'état des étriers... )
Maintenant, il s'agit de déposer les pistons. On se félicitera de les avoir sortis au max à l'aide de l'hydraulique surtout si, comme ici, vous vous trouvez en présence d'étriers qui semblent avoir passé trente ans au pied d'un phare du finistère...
Plusieurs méthodes, mais une constante : veiller à ne pas mettre un outil dur en contact direct avec les pistons, marquage IMMEDIAT !! A noter qu'une griffure sur le bord "haut" est moins problématique qu'une autre en "fond" de piston, car, même avec des plaquettes neuves, les deux premiers mm du piston ne sont pas en contact avec les joints...
J'ai pris une pince multiprise que j'ai enrubannée de scotch, et pour les récalcitrants nécessitant plus d'effort (donc plus de risque de marquage), j'ai en outre utilisé un tissu replié trois fois (8 plis donc) pour l'interposer entre les mors et le piston.
L'idéal est de tourner le piston en le tirant en même temps.
Les gants nitrile ne sont pas un luxe avec le lookeed de frein... Vos mains vous remercieront !
Une fois retirés tous les pistons, on s'attaque aux joints. Avec un cure-dents c'est nickel ! Le premier (racleur) vient tout seul au doigt, mais le joint d'étanchéité proprement dit (celui qui est positionné plus profondément dans les alésages) est déjà plus coton à extraire. L'avantage du cure-dents, même en plastique, c'est qu'il ne peut pas rayer le corps de l'étrier.
On peut avoir, comme ci-dessous, une très désagréable surprise : sous l'effet de corps étrangers (poussières de plaquettes mais aussi sel, crasse...), le joint racleur est chassé de sa gorge. Une fois retiré, il faudra gratter, d'abord qu cure-dents, puis à la brosse laiton, puis brosse à dents + lookeed. Dans le cas présent, la corrosion a dèjà attaqué le corps d'étrier. Pas glop, mais pas non plus dramatique puisque je pose des joints neufs et que je suivrai cela de près dans les mois à venir. De plus cette corrosion n'est présente "que" dans la première gorge, le joint d'étanchéité n'est pas concerné.
Une fois l'étrier nettoyé au mieux et rincé, voici à quoi il ressemble. Un conseil : n'utilisez pas d'air comprimé. au mieux vous risqueriez de "pousser" un dépôt dans un endroit inaccessible et duquel il sera difficile à extraire. Le mieux est de rincer au liquide de frein.
Poser les joints ne présente pas de réelle difficulté. Seul le joint d'étanchéité est un peu plus ardu à positionner, j'y suis parvenu très facilement en plaquant le joint dans sa gorge avec le petit doigt, tandis que l'on pousse le reste tranquillement dans l'alésage. Une fois pris le coup de main, c'est rapide.
Voici l'étrier prêt à recevoir ses pistons. Vous avez noté que l'un des trois alésages est plus petit. J'imagine (mais peut-être me gour-je) que c'est pour assurer la même progressivité que les pistons positionnés en amont (et donc en théorie sollicités en premier)
J'ai passé les pistons au papier de carrossier (600, à l'eau) afin d'en enlever la crasse. certains étaient légèrement piqués... Ça durera encore un peu...
A suivre....
Dernière modification par Cyrillll le jeu. sept. 15, 2011 22:01, modifié 1 fois.
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- Cyrillll
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
j'ai mis un avertissement en tête de topic, en même temps que j'ai continué mon CR.
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- blackbirdzrx
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Merci Cyrillll je pense que c'est plus prudent
Moi, je freine....mais je suis pas un lâche ....j'suis un sage !!!
- martial
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
si tu as les pistons trop bouffes , il me semble bien qu ils sont detailler a la piece , j ai vu ça sur des sites ou je cherchai de la piece pour des gars d ici , vais voir si les retrouve
- david1973
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
y en a chez wemoto, en petit et grand modèle...martial a écrit :si tu as les pistons trop bouffes , il me semble bien qu ils sont detailler a la piece , j ai vu ça sur des sites ou je cherchai de la piece pour des gars d ici , vais voir si les retrouve
http://www.wemoto.fr/bikes/Kawasaki/ZRX ... per_Large/" target="window.open(this.href);return false;
- francis
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
chez brestuntmartial a écrit :si tu as les pistons trop bouffes , il me semble bien qu ils sont detailler a la piece , j ai vu ça sur des sites ou je cherchai de la piece pour des gars d ici , vais voir si les retrouve
jamais plus vite qu'à fond !
- valber62
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
je viens aussi d'effectuer cette opération , j'ai préféré la méthode douce , à savoir :
soufflette du compresseur par petite pression pour sortir les pistons
l’opération en elle même n'est pas trop compliquée , là où j'en ai le plus chier c'est pour réamorcer le circuit et le purger correctement .
J'avais d'ailleurs anticipé cette difficulté en achetant des vis de purge automatique goodrige mais suite à une erreur de commande et vu l’incompétence du soit disant technicien du revendeur ( comme il ne trouvait pas les références pour les tokicos il à laissé entendre que ma moto était "trafiquée" avec des etriers adaptés mais que les tokico 6 pistons n'était pas d'origine : à baffer quoi !!!!!) ,j'ai envoyé balader tout le monde , me suis fait rembourser et remis mes vis de purges originales.
bon courage pour le reste de l'opération !!!
soufflette du compresseur par petite pression pour sortir les pistons
l’opération en elle même n'est pas trop compliquée , là où j'en ai le plus chier c'est pour réamorcer le circuit et le purger correctement .
J'avais d'ailleurs anticipé cette difficulté en achetant des vis de purge automatique goodrige mais suite à une erreur de commande et vu l’incompétence du soit disant technicien du revendeur ( comme il ne trouvait pas les références pour les tokicos il à laissé entendre que ma moto était "trafiquée" avec des etriers adaptés mais que les tokico 6 pistons n'était pas d'origine : à baffer quoi !!!!!) ,j'ai envoyé balader tout le monde , me suis fait rembourser et remis mes vis de purges originales.
bon courage pour le reste de l'opération !!!
- Cyrillll
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
valber62 a écrit :l’opération en elle même n'est pas trop compliquée , là où j'en ai le plus chier c'est pour réamorcer le circuit et le purger correctement .
Le soucis, c'est quand on rentre trop les pistons à la repose : le liquide se trouve comme face à un "mur", et du coup il ne pousse pas SOUS le piston, mais CONTRE. Alors qu'en laissant les pistons légèrement dépasser, le liquide vient naturellement prendre la place de l'air, et il n'y a qu'à faire une purge consciencieuse.
[url=http://www.zrx21.com/modules.php?set_albumName=album289&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php][i]Ma galerie ![/i][/url]
[img]http://www.zrx21.com/galerie2/albums/album289/Freinage1Vign.jpg[/img]
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- david1973
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
joli tuto, merci aux intervenants !!!!!
- scotty33
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Entièrement d'accord.david1973 a écrit :joli tuto, merci aux intervenants !!!!!
Merci Cyrillll d'avoir pris le temps !
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- valber62
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
c'est bien ce que j'ai fait , mais j'avais un mauvais feeling côté poignée , donc pompage et colson la nuit , puis ouverture brève de la vis de purge le lendemain .Le soucis, c'est quand on rentre trop les pistons à la repose : le liquide se trouve comme face à un "mur", et du coup il ne pousse pas SOUS le piston, mais CONTRE. Alors qu'en laissant les pistons légèrement dépasser, le liquide vient naturellement prendre la place de l'air, et il n'y a qu'à faire une purge consciencieuse.
Avec cette méthode une grosse bulle est sortie à chaque ouverture , depuis plus de soucis
- martial
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
collier rislan ou collier colson c est pareil
- scotty33
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Evidemment. Merci !martial a écrit :collier rislan ou collier colson c est pareil
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Très joli tuto!
Question, pour nettoyer les étriers eux même, j'ai entendu pas mal de gars dire qu'ils prenanient du liquide de frein.
Pour l'extérieur, j'utilise (avec des gants et un masque mouillé) du nettoyant frein de chez norauto (du trichlo).
C'est pas trop cher, ça nettoire bien.
Question, pour nettoyer les étriers eux même, j'ai entendu pas mal de gars dire qu'ils prenanient du liquide de frein.
Pour l'extérieur, j'utilise (avec des gants et un masque mouillé) du nettoyant frein de chez norauto (du trichlo).
C'est pas trop cher, ça nettoire bien.
- david1973
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
tout à fait exact, riton !!! le lockheed nettoie les étriers côté piston.... + 1 pour le nettoyant frein norauto...
- scotty33
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Tu te sers du vieux que tu purges ?david1973 a écrit :tout à fait exact, riton !!! le lockheed nettoie les étriers côté piston.... + 1 pour le nettoyant frein norauto...
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
perso j'ai utilisé çà :http://www.piecesvoitures.com/la-boutiq ... 600ml.html
pour le nettoyage (décrassage et dégraissage) . Ça fonctionne très bien ,puis pour le nettoyage des disques en fin d'opération
Enfin "trempage des joints et du cul des pistons pour le remontage dans du nouveau DOT.
pour le nettoyage (décrassage et dégraissage) . Ça fonctionne très bien ,puis pour le nettoyage des disques en fin d'opération
Enfin "trempage des joints et du cul des pistons pour le remontage dans du nouveau DOT.
- Cyrillll
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Je ne suis pas pour lubrifier les joints râcleurs. En effet, ils ne sont pas sensés être en contact avec le lokeed de façon permanente (même s´ils le tolèrent très bien), et surtout le fait de les lubrifier va rendre la poussière des plaquettes hyper adhérente, ce qui n´est pas souhaitable. J´ai monté l´ensemble de mes joints à sec.
[ Post made via Mobile Device ]
[ Post made via Mobile Device ]
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[img]http://www.zrx21.com/galerie2/albums/album289/Freinage1Vign.jpg[/img]
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- Bike : 1100 N+Satelis 500+ Speed Triple '17
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
vais bientôt me lancer dans l'opération.
-
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
J'ai fait tout ça y a pas longtemps. Je peux vous dire que les Tokico quand c'est grippé, c'est grippé !
J'en ai ch*é pour sortir ces foutus pistons, mais comme un naze j'avais déjà démontés les étriers donc je conseille très forement de bien suivre l'ordre indiqué par cyrilllllllllllllllllllll
J'en ai ch*é pour sortir ces foutus pistons, mais comme un naze j'avais déjà démontés les étriers donc je conseille très forement de bien suivre l'ordre indiqué par cyrilllllllllllllllllllll
-
- Squatteur
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- Bike : 11R '99 vert
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- Localisation : Brocéliande (35)
Re: Reconditionnement d'étriers avant
Merci pour le tuto Cyril ! ça c'est un chouette boulot !
Je comptes faire ça cet hiver sur la mienne... mais un truc m'étonne dans ton tuto : tu démontes durite et étrier sans même ouvrir le bocal et vider d'abord le looked du circuit de freinage ?!... j'aurais pensé que tout le jus se ferait la malle par la durite ouverte non ???
Je comptes faire ça cet hiver sur la mienne... mais un truc m'étonne dans ton tuto : tu démontes durite et étrier sans même ouvrir le bocal et vider d'abord le looked du circuit de freinage ?!... j'aurais pensé que tout le jus se ferait la malle par la durite ouverte non ???
- Oscar
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Alors perso je fais exactement l'inverse !! Je monte toujours mes joints trempés dans le lookeed au préalable. C'est comme tremper le joint du filtre à huile dans l'huile avant le montage, c'est pareil.Cyrillll a écrit :Je ne suis pas pour lubrifier les joints râcleurs. En effet, ils ne sont pas sensés être en contact avec le lokeed de façon permanente (même s´ils le tolèrent très bien), et surtout le fait de les lubrifier va rendre la poussière des plaquettes hyper adhérente, ce qui n´est pas souhaitable. J´ai monté l´ensemble de mes joints à sec.
Mais pas de graisse, pas de lubrif de chépaquoi, rien que du lookeed neuf, et rien d'autre. Pour le nettoyage idem, au lookeed et à la brosse à dents, c'est hyper efficace et ça prend deux minutes. Pourquoi ? pour n'avoir rien d'autre que du lookeed dans le réseau de freins, car n'importe quel autre liquide apportera ici fera forcément une modification du comportement de l'étrier en pression ou en température.
On est d'accord que sur la route on reste dans des normes classiques, on est pas en compète, mais c'est juste une habitude de mécano
Méthode validée en auto/moto depuis lurette
Ceci dit Cyrillll, chouette tuto, avec des photos claires et une démarche explicite
++ Oscar
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Alors pour savoir exactement ce qu'il faut faire, le manuel d'atelier est clair, les joints et les caches poussière se montent au liquide de frein.
De plus, il faut enduire l'extérieur des pistons de liquide de frein et les placer dans leur logement.
Par la même occasion voici les différents couples de serrage des vis des étriers :
Vis de fixation des étriers sur les fourreaux : 3.5 Kg.m
Vis banjo sur étrier : 2.5 Kg.m
Vis de purge de l'étrier 0.8 Kg.m
Vis d'assemblage des demi étriers avant : 2.1 Kg.m
Vis de ressort de plaquette : 0.3 Kg.m
Des infos utiles pour compléter ce Tuto bien utile vu l'âge de nos mamies.
De plus, il faut enduire l'extérieur des pistons de liquide de frein et les placer dans leur logement.
Par la même occasion voici les différents couples de serrage des vis des étriers :
Vis de fixation des étriers sur les fourreaux : 3.5 Kg.m
Vis banjo sur étrier : 2.5 Kg.m
Vis de purge de l'étrier 0.8 Kg.m
Vis d'assemblage des demi étriers avant : 2.1 Kg.m
Vis de ressort de plaquette : 0.3 Kg.m
Des infos utiles pour compléter ce Tuto bien utile vu l'âge de nos mamies.
Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose !!!
- Cyrillll
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Précision pour le montage de mes joints : j'ai en effet monté les joints d'étanchéité à sec. Parce que je ne voulais pas faire adhérer les poussières entre le début et la fin du travail. On souffle et tout s'en va, je (avis perso) trouve ça plus simple. Le joint racleur idem. Par contre, je trempe le cul des pistons dans le lookeed, et ainsi ils laissent un film gras sur les joints (et la pose s'en trouve aisée). Bon, faut quand même que je finisse ce tuto moi... (purge... purge... et re-purge !!)
[url=http://www.zrx21.com/modules.php?set_albumName=album289&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php][i]Ma galerie ![/i][/url]
[img]http://www.zrx21.com/galerie2/albums/album289/Freinage1Vign.jpg[/img]
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
michmuch a écrit :Merci pour le tuto Cyril ! ça c'est un chouette boulot !
Je comptes faire ça cet hiver sur la mienne... mais un truc m'étonne dans ton tuto : tu démontes durite et étrier sans même ouvrir le bocal et vider d'abord le looked du circuit de freinage ?!... j'aurais pensé que tout le jus se ferait la malle par la durite ouverte non ???
Si tu fais ça, tu n'auras sans doute pas assez d'hydraulique en réserve pour sortir tes pistons une fois les plaquettes retirées. Et c'est quand même achtement plus simple et moins énervant que de les sortir à la pince seule, non ? Rien ne t'empêche, une fois les pistons sortis, de vider le bocal.
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Arf, on trouve là deux écoles. Certains m'ont dit "toujours à sec" et d'autres "toujours au lookeed", va savoir toi !!
M'enfin ta manière va très bien aussi, le principal est assuré
Pour la purge, on a pas déjà un tuto dessus ?? vu les problèmes rencontrés par certains forumeurs pour leur purges il me semble qu'on avait ça sous la main...
Mais une piqûre de rappel fera du bien, pis tu fais bien les tutos !! Alors zou, j'attend les tofs !!
++ Oscar
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Pour la purge, on a pas déjà un tuto dessus ?? vu les problèmes rencontrés par certains forumeurs pour leur purges il me semble qu'on avait ça sous la main...
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Oscar a écrit :Arf, on trouve là deux écoles. Certains m'ont dit "toujours à sec" et d'autres "toujours au lookeed", va savoir toi !!
M'enfin ta manière va très bien aussi, le principal est assuré
Pour la purge, on a pas déjà un tuto dessus ?? vu les problèmes rencontrés par certains forumeurs pour leur purges il me semble qu'on avait ça sous la main...
Mais une piqûre de rappel fera du bien, pis tu fais bien les tutos !! Alors zou, j'attend les tofs !!
++ Oscar
Moi je suis plus "trempage" comme pour les tartines tout pareil que toi oscar :méthode éprouvée donc approuvée .
maintenant l'essentiel c'est que tout fonctionne à la fin et ce ,quelque soit la méthode .
Pour la purge c'est pas tant la méthode qui pose problème , c'est que c'est long et fastidieux à faire surtout quand t'as vidé tout le circuit .
sinon la purge classique de remplacement du DOT n'est pas très compliquée.
Merci à toi c'est plus que très utile !!!!Zrxeur 06 a écrit :Alors pour savoir exactement ce qu'il faut faire, le manuel d'atelier est clair, les joints et les caches poussière se montent au liquide de frein.
De plus, il faut enduire l'extérieur des pistons de liquide de frein et les placer dans leur logement.
Par la même occasion voici les différents couples de serrage des vis des étriers :
Vis de fixation des étriers sur les fourreaux : 3.5 Kg.m
Vis banjo sur étrier : 2.5 Kg.m
Vis de purge de l'étrier 0.8 Kg.m
Vis d'assemblage des demi étriers avant : 2.1 Kg.m
Vis de ressort de plaquette : 0.3 Kg.m
Des infos utiles pour compléter ce Tuto bien utile vu l'âge de nos mamies.
si toutefois lors de tes longues soirée d'hiver l'envie te prenait de scanner le manuel d'atelier en pdf et de nous en faire profiter
tu serais bien urbain
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
En fait la seule diff entre une purge classique et une purge après démontage, c'est de bien faire gaffe à coller les plaquettes sur le disque lorsque tu la fais. Mais ça prend dix minutes à tout casser hein, c'est pas une question de temps c'est une question de méthode, de logique. Et Cyril va nous poser ça tout bien, ça va être clair
++ Oscar roi de la purge
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Re: Reconditionnement d'étriers avant
Salut les copains.
J'ai fait l'opération hier soir.
J'ai suivi à la lettre toutes les étapes, sauf que j'ai aussi reconditionné le piston du MC en même temps, donc vidage complet du circuit!
Je redoutais un peu mais au final c'est super facile!
... Mais soucis au remontage au moment de remettre le circuit en pression : grosse fuite sur l'étrier de gauche !
Du coup redémontage de cet étrier, mais impossible de savoir d'où vient la fuite tellement y'a du looked partout ! Alors jonction des 2 demi-étriers ou bien joint des pistons ???
Bref ce soir je le re-nettoie complètement, le sèche puis le remonte et le remet en place, et je croise les doigts bien fort !!!!
PS: j'ai remonté les 2 étriers non pas "à sec" ni avec du looked, mais avec de la "graisse à frein" acheté spécialement pour le piston du MC, sous les conseils avisés de francis... Vous pensez que c'était ça la connerie ????? Dans ce cas pourquoi un seul étrier fuit et pas les 2 (sachant que je suis en durites avia, montage direct sans pont ni répartiteur) ???
J'ai fait l'opération hier soir.
J'ai suivi à la lettre toutes les étapes, sauf que j'ai aussi reconditionné le piston du MC en même temps, donc vidage complet du circuit!
Je redoutais un peu mais au final c'est super facile!
... Mais soucis au remontage au moment de remettre le circuit en pression : grosse fuite sur l'étrier de gauche !
Du coup redémontage de cet étrier, mais impossible de savoir d'où vient la fuite tellement y'a du looked partout ! Alors jonction des 2 demi-étriers ou bien joint des pistons ???
Bref ce soir je le re-nettoie complètement, le sèche puis le remonte et le remet en place, et je croise les doigts bien fort !!!!
PS: j'ai remonté les 2 étriers non pas "à sec" ni avec du looked, mais avec de la "graisse à frein" acheté spécialement pour le piston du MC, sous les conseils avisés de francis... Vous pensez que c'était ça la connerie ????? Dans ce cas pourquoi un seul étrier fuit et pas les 2 (sachant que je suis en durites avia, montage direct sans pont ni répartiteur) ???